Space Odyssey

大丽菊（Dahlia）原产墨西哥，夏秋季开花，是墨西哥的国花。1872年被运到荷兰，经过长途跋涉后只有一株幸存下来。更详细的资料在这里。
大丽菊在1913年成为西雅图的市花。Volunteer Park有一片大丽菊，品种繁多。从downtown乘10路公交车即可，公园内还有很大的一个温室。

鸣门海峡以涡潮而闻名。

涨潮与落潮相互作用产生的大尺度涡叫漩涡，它是一种旋转的海流。中心向下运动叫涡旋，当海岸和海底地形有相当深的窄通道时就会出现。河流里的涡旋运动略有不同。在湍流的一定阶段，就会形成中心向上运动的旋转水流，叫做涌，在水面上很容易见到。世界上有四大涡潮:南意大利卡拉布里亚沿岸的查雷布迪斯涡潮、西西里岛和意大利间海峡的墨西拿涡潮、挪威沿岸罗佛敦群岛的大涡潮以及鸣门涡潮。

鸣门涡潮位于德岛，鸣门涡潮涌动于鸣门市孙崎与淡路岛之间仅1300米的海峡中，濑户内海与纪伊水道的潮流相遇，由于二者的涨落时间不同而产生，漩涡最大可达到直径20米、时速20公里。

在大鸣门桥的桥桁内设有450米长的散步路，前端设有回游式瞭望设施的鸣门漩涡观光新名胜。从海上约45米高处隔着玻璃窗往下看去，倒也有头晕目眩的感觉，有恐高症的是断不敢往下看的，只好看免费提供的望远镜了。

直径20米的漩涡我是没有看到，小的漩涡很多，但没有惊心动魄的感觉，鸣门涡潮难道是浪得虚名？

观潮最刺激的观潮方式莫过于坐观潮船直接去漩涡中心，游船价格不菲，更不知道是否真能看到想像中那么大的涡潮，于是悻悻而归。

老婆说，这就好比去峨眉山看佛光，你不能确定什么时候能看到，甚至不敢确定你看到的是不是传说中的佛光，又或者你看到了反倒觉得不过如此。生命充满了太多的不确定性。

世界大，大不过人的想像。我开始相信妈妈说过的话：看景不如听景。

［１］声光电的密集轰炸
大阪环球影城（Universal Studios Japan，简称USJ）作为全球第五个、亚洲第一个环球影城主题公园，于2001年开业。大阪环球影城第一年的收入，也达到了16亿美元，远远超过了美国奥兰多环球影城的10亿美元。

环球影城主题公园项目以好莱坞众多的电影精品为基础，运用高科技手段，让游客亲身体验电影中的逼真场景，三大要素就是：声光电。其实国内也有很多类似的冒险公园，比如四川的鬼城。可惜除了老祖宗留下的传说和几千年不变的造型，我们只不过扯了几个灯泡，安了几个开关而已。

［被设计的冒险算不算冒险？］
看电影是最安全的体验。我们都没有杀过人，但在电影里我们体验到了杀人还有被追杀的感觉；我们大都没有丛林冒险太空遨游的机会，我们也是在电影里飞天入地。电影给了我们人生的多个可能。

但是这还不够，于是有了大阪环球影城，带你进入一个个设计好的探险之旅。不要担心，不会有危险发生（心脏病患者除外），甚至没有意外的惊喜（因为你已经看过电影），你所做的就是接受刺激，然后尖叫。

仿真毕竟不是真实，被设计的冒险不是冒险。

［对美国文化的追捧］
在大阪环球影城，你会看到日本人对美国文化，具体说是好莱坞的疯狂迷恋。

如果说日美的军事同盟是迫不得已，日本需要美国的保护，否则早就被朝鲜，中国或者俄罗斯给灭掉了；那么日本对美国文化的接受则是完全自愿的，他们才是内白外黄的香蕉人。

［排队：没有尽头］
大阪环球影城开业第一年内部预算游客数为200万人次，结果游客数达到1100万人次。很多节目不可能同时安排太多的人入场，于是你会看到一望无际的长龙。真正的节目可能只有十几分钟，排队等候的时间是三到五倍。我们等候“回到未来”的时间达到了90分钟！真是需要耐心。很多人早有准备，一边排队一边看书或者玩电子词典／手机。

由于时间限制，我们只能挑选了几个景点：E.T.外星人；蜘蛛侠；回到未来；水世界；侏罗纪公园；史莱克4-D电影。我最满意的是水世界，因为是真人表演。

［上海环球影城：钱景乐观］
目前美国环球主题公园一共有五个在运行：好莱坞环球影城、环球奥兰多度假区两个主题公园、日本大阪环球影城、西班牙地中海环球影城。

传说中上海也在建全球第六个环球影城主题公园，项目选址浦东三林地区，毗邻2010年上海世博会会址并与之同步建设，2006年正式建成开园。

上海环球影城本是抗衡香港迪斯尼的，可以想像的是，有十几亿人口为依托，加上好莱坞文化的强势侵入，应该有不错的“钱”景。

［到了新年我只想远行］
大步危和小步危是德岛西部的观光地，很多留学生可能都去过东京或者大阪这样的大城市，但往往忽略了身边的景致，我想了想，大概有几个原因：
(1) 从众心理。好像来日本就是要去大城市，本地的都不算风景，其实如果不是为了购物，东京和大阪不过了了。
(2)交通问题。很多人（包括本人）由于语言障碍对乘JR火车很苦恼，去大／小步危大约200多里地的路程，中间要倒一到两次的车，当天来回特别紧张。
(3)大／小步危是一个风景区，不是一个点，没有标志性的景点，需要自己去探访。

这个季节是观光的淡季，最好的季节是秋季，漫山红遍，层林尽染。我的目的是探路，等过几天老婆来了带她去。因为时间和银子的问题，祖谷没有去。

12月31号是2005年的最后一天，我从藏本车站出发，在穴吹和池田倒了两次车，等到达大步危的时候，已经是下午两点了。

［大／小步危=大／小三峡？］
走出大步危的车站，我沿着大步危峡一路走下去，经小步危峡抵小步危车站，行程约6km。因为几年降水不足，所以水流并不湍急，到处可见白花花突兀立着的石头。大步危也是号称“天下第一”，我很自然地和三峡联系在一起。

我去三峡是2002年的元旦，虽说江水浑得让人皱眉，但大自然的鬼斧神工让人惊叹。比较之下，大／小步危就显得更“微型”，水如碧玉，宁静而祥和，没有喧嚣，让人心旷神怡，心情放松。

［日本的车站文化］
因为倒车的缘故，所以在各个小站停留的时间不短，也有机会见识日本的车站文化。

日本的候车室虽然小，但却是“五脏具全”，对旅客出行和购物都很方便。很多的车站里都有当地的景点介绍和摄影作品，有心的站长会标明离车站步行需要几分钟。

小步危车站更小，在我等车的半个多小时里，没有遇到一个旅客，也没有见到一个工作人员。

两千零五年一月四日，是此次奈良京都之行的最后一天。吃过早饭，告别了宇多野青年旅馆，直奔大觉寺而去。

距离出乎想像的远，而且没有交通工具可以借助。一直步行了有四五十分钟，才到了这座位于京都西北角的幽静寺庙。大觉寺(Daikakuji)是9世纪嵯峨天皇的行宫，滑动门有精美的牡丹图案（是桃山时代的美术作品），池塘有众多的鲤鱼。建筑精美，不经意的抬头会有意外的收获。

转公交车去天龙寺(Tenryuji)，但不在通票的范围，需另买车票。该寺建于1339年，相传有僧侣梦见一条巨龙从河中升起而得名。曹源池是著名的庭园，依岚山而建，四季各有风韵，美不胜收。

往南不远就是岚山，位于京都西郊，素有京都第一名胜之称。山前有著名的大堰川，下游的渡月桥长145米，周围白鸟无数。周恩来纪念石碑也应在附近，但没有找到。

下一站是西本愿寺(Nishi-honganji Temple)，是日本最大的宗教之一净土真宗的总寺庙，也是京都最大的寺院，唐门很有名，有很多国宝建筑，有些正在进行大规模的整修。还看了一个人权展览，有关于水俣病，堕胎等的图片。

然后去三十三间堂（Sanjusangendo)，最早建于1164年，有1001个观音的雕像，中间为千手观音。是视觉的震撼，但千篇一律，缺乏创造性，这也是佛教艺术的局限。外面的长廊每年都举办射箭比赛（弓道大会）。

对过就是京都国立博物馆，于明治30年开馆。本馆是红砖建造，是华丽的巴洛克风格。收藏按时间顺序展览，计有考古，陶瓷，雕刻，绘画，书法，染织，漆器及金属工艺的展品，尚有部分中国的藏品。

时间已是下午，乘JR特快到神户，然后转普通列车到舞子。其间经须蘑到舞子的一段，沿海边行使，一眼望去，列车仿佛行使在海上，感觉很美妙。

在舞子转巴士到德岛，舞子的车站很有意思。他们告诉我在楼上候车，一直到楼顶（好像是7楼）。以前只知道楼顶可以停放直升机，不明白巴士怎么在楼顶，原来是一直连接到大桥的。

就这样结束了元旦的旅行。下次再见京都已经是三个月后的事情了。

当我着手把旅行中的一点一滴纪录下来的时候，无异于又走了一遍。但是很惭愧，半年多以前的旅行笔记到现在还没有写完，有善始没有善终，很多事情都是这个样子。

而记忆却是无可挽回地走远了，我甚至记不清到过的那些地方，见过的那些人。我找到京都的地图和一些景点资料，决定以补遗的形式简要地把它完成，给自己一个交代。

寻访祗园可谓一波三折，当公交车在知恩院（祗园前一站）停下的时候，我临时决定下车。知恩院很大很气派，礼拜的人很多。

出了知恩院步行穿过圆山公园（那儿有很多杂耍艺人），就是繁华的步行街，游人如织，有国内庙会的感觉。我就混在人群里漫无目的地游荡。

见佛就拜，下一站是有四百年历史的高台寺。这儿好像有丰臣秀吉的故居，另外正在举办“巨匠名匠大香炉展”，多为江户时代的作品，极为精致，有古中国遗风，体现了当时贵族的审美趣味。

往下走，路两边都是手工艺作坊和小餐馆，以及京都果子店，尽头是著名的清水寺(Kiyomizu Temple)，该寺建于798年，多次遭火焚毁，目前的建筑建于1633年，可以俯瞰整个城市，相传有愈合伤口之特点的神水而闻名，位于大田瀑布，很多人停下脚步饮上几口。有俳句吟道（翻译不好，请勿奸笑）：

那松间吹来的清风，还有大田瀑布流下的清水啊
让我的身体放松，心灵净化

在小册子里另有介绍：

When Kannon-sama arises in your mind, then you are in Oneness with Kannon-sama.

意思是：心中有观音，观音自与你同在。

清水寺有壮观的木制舞台，每年有传统能乐的演出。

离开清水寺的时候，天已经黑了，步行到祗园。祗园（Gion）是京都的艺妓区，晚上灯火通明。艺妓不是夜晚的小姐，她们只是在禁闭的大门后取悦富有的客人。祗园简直是日本最美的一条街，最能再现日本的古风。传统风格的餐馆，服装店，手工艺店让人目不暇接，穿着和服的日本男女是独特的景致。因为是新年，大家都把最好的衣服穿上，而京都的和服又是日本最好的。“花见小路”，光听名字就已经让人神往了。在一家和服店前，一个小女孩着鲜艳的和服，向顾客讲解什么，动作优雅。

倘若这世上真的有天堂，我想那就是祗园了。

三月份当我再来的时候，感受就没有这么强烈了，这是后话。

离开祗园，时候已经不早，我担心赶不上最后一班公交车，于是赶紧回旅馆。很远的一段路，是从京都的东南到西北。回去吃晚饭，洗澡，在回味中睡去。

昨天学校组织外国留学生去鸟取县的WAKASA HYOUNOSEN滑雪，早晨四点半就爬起来了，五点一刻在中央病员门前集合坐车出发，一共有三十人。

在长春念书的时候滑过一次雪，但时间很短，也没有人教，场地也很小，啥也没学会。就像是”你想象过大海，然后见到它，就是这样。”

经过四个多小时的路程，终于到了目的地。路边雪积的很厚，天空中雪花飞扬。吃过简单的早餐，换过衣服，带上雪橇奔赴滑雪场。

开始是基本的练习，横着雪橇向上走一段，然后滑下来。要点是”右脚外侧用力，左脚内侧用力”，才不至于出溜下来。上坡的时候要做很多的功，耗费不小的能量，不一会儿就开始出汗了。很多人开始不耐烦，决定坐缆车上到最高处往下滑，教练开始不同意，后来也不再坚持。

为初级者准备的斜坡全长500米，标高770~860米，最高斜度20度。中级和高级的最高斜度可以达到39度。站在最高点往下看，不由得有些胆怯，腿发软。深吸一口气，横下一条心，就冲了下去。风在耳畔呼啸而过，心仿佛跳了出来。当时是完全靠着惯性往下滑，不知道怎么可以放慢一些，滑了二十多米就摔了一个好大的跟头，躺在雪里心扑扑跳。想站起来还站不稳，于是连滚带爬地一路下去。

到了底下惊魂未定，实在不甘心，决定再来一次。刚滑过一个山坡(确切地说是滚过一个山坡)，教练跟了上来。他开始教我应该用怎样的姿式，如何控制自己的速度，摔倒后怎样爬起来。他一边示范一边用简单的英语教我”Ski,open,open,wide. Knee knee. Relax. OK.”他在我的前面，跪在雪地里，为我调整雪橇的方向。我慢慢往下滑，他则倒退着滑，始终与我保持很近的距离。我胆子慢慢大了起来，因为我知道教练就在我的下面，当我摔倒的时候他会及时出现在我跟前教我怎样做。对这位教练的细心，耐心以及敬业精神，我表示十二分的敬意。就这样，我可以慢慢地比较平稳地滑了。

我开始有了信心，决定做第三次尝试。中途遇到另一个教练，他教我怎样转向和急停。

后来又做了第四，五，六次尝试。最后一次的时候，身上已经没有多少力气了。但我已经可以不费什么力气，轻松地往下滑了，听着扩音器里的音乐，吹着口哨，胜似闲庭信步。当然我滑的速度不快。

四点半钟，吃过午饭，就开始返回了。雪还在下。

回来才发现右膝关节疼的厉害，走路只能一瘸一拐的了。

[特别感谢小马哥友情赞助滑雪服。]

从今宫神社出来，下一站是二条城。举目四望，却找不到公交车。于是步行走了一段，才看到12路车的停靠点。

中间经过了大约十几站，旁边一个小伙子一直和我一样在看观光地图，他的是韩语的。原来他是韩国的大学生，一个人来日本旅游，从东京一路走来，还要去九州的福冈等地，一共是两周的时间。他的名字叫Pak，姑且叫他小裴吧。

小裴的背包小的可怜，他向我抱怨日本的物价太高，不敢住旅馆，不敢去饭馆，交通工具主要是JR火车，尽量安排在晚上，这样就可以在火车上睡觉了。他也是从奈良赶来，但在京都只呆一天，晚上就要坐火车去九州。

日本最早的城郭都是建于山岭，多用土垒，纯粹为军事上的防卫用。到了安土桃山时期，从织田信长，丰臣秀吉到德川家康，几十年间修筑了一百多座城郭，无一不是金碧辉煌的豪华建筑，由多层的石垒基座和木结构的城墙筑成，称为”天守模式”。这时候的城郭更重视装饰性，作为将军的居所，象征了其拥有的财富和权力。

二条城(Nijo Castle)始建于1603年，1626年完工，汇集了日本最好的工匠，装饰这个豪华城堡的每一个地方。会见大厅是不对外开放的，据说极为华美；内部的大殿是会见高级将领的，传说安装了”夜莺地板”，在有人行刺的时候会发出吱吱嘎嘎的警告。

庭院是传统的日本设计，在湖中错落有致地安置了不同形状和颜色的石头，湖边尚有一些稻草人。

天守阁已经没有什么保留下来的了，估计是毁于战火，剩下的只是一个空旷的土台。站在这儿可以俯瞰京都的景象。

说到城堡，最美丽最壮观的是姬路(Himeji)，其次是松本(Matsumoto)，但我都没有去过。

在出来的时候，一个草台班子已经搭起来了，两男一女三个江湖艺人敲锣打鼓地表演着节目，借助一个破旧的Yamaha音箱倒也红红火火。一群人围成一圈观看，而小裴更是兴致勃勃，我开始担心他能否完成今天的行程。

时间已经是中午了，肚子饿了，在十字路口找到一家叫松屋的饭馆，要了一份498日元的定食。先喝了一杯红茶，吃了一个半生不熟的鸡蛋。定食是一碗米饭和一碗炖菜，这碗炖菜让我吃惊不小，材料很普通，是豆腐，白菜和肉，但加了很多的辣椒，红彤彤极为诱人，味道当然辣的很，让我怀疑又回到了重庆。

酒足饭饱之后(好像没喝酒)，开始去找京都御所。没有公交车，只得步行。大约1公里的路程。

京都御所(Gosho)直到19世纪中叶一直是天皇的居所，每个天皇都要回来接受授权。

京都御所大而空旷，建筑低矮而整齐划一，道路由小石子铺就。首先到的是一个小的神社，傍边是一个庭院，孩子们在小桥边喂着鸽子。一直硕大的猫盯着游客，好像它才是守护京都御所的，不知道是不是David Bowie看到的”a cat in Japan”。

与奢华的幕府将军的居所相比，京都御所实在是太朴素了，没有威严的唐门，没有雕刻精美的大殿，甚至没有让人仰视的建筑，难道这就是至高无上的天皇的官邸？怪不得西方人说天皇是”军事将领的某种政治犯”。美国第一任驻日使节Townsend Harris于1858年和日本谈判第一个通商条约时，也只好靠自己来发现还有一个天皇。

在日本人看来，天皇的人身以及他的居所是神圣的，但他在政治上毫无实力。

This is Japan.

从京都御所出来，我将要去的是祗园(Gion)，那儿才是我魂牵梦绕的地方。

金阁寺在参观者的京都观光景点上总是排在最前面,它美的就像一幅画，但也仅仅如此。

金阁寺是室町幕府第三代将军足利义满建于1397 年的13座殿舍建筑群之一，位于京都北区鹿苑寺。既象征了武家所拥有的黄金财富和专制权力，还具有宗教的背景，象征西方的极乐世界。该时期的文化称北山文化。

金阁寺是临池的三层楼阁建筑:第一层是法水院；第二层是潮音洞，安置观音像；第三层是究竟顶，安置三尊阿弥陀和25尊菩萨。阁顶立金色的凤凰，象征吉祥，十分优雅。从外观上看，是模仿中国唐代的建筑，反映了将军对建筑和色彩的审美，但有违日本传统建筑艺术的俭约精神。1950年一个年轻僧侣出于对金阁的反感，一把火将其付之一炬。三岛由纪夫具此写了著名小说”金阁寺”。

三岛由纪夫说到:”对我来说，被焚殆尽的金阁并不具有多大的魅力。只记得小时候所看到的，但没有留下很美的记忆。”

现在的建筑是对原建筑的忠实再现。它小巧而精致，坐落在湖边，每个季节都有独到的魅力。现在是冬季，阁顶覆盖着白雪，但由于湖面结了冰，所以看不到倒影。

借西面的衣笠山为背景的镜湖池及庭院，是室町时代具有代表性的池泉回游式庭园。

在金阁寺尚有夕佳亭，是茶道家的茶席，据说很有名气。

从金阁寺出来，乘12路车到大德寺(daitokuji)。该寺是由24个小庙组成的综合建筑，只有一些对外开放。在不大的空间里用石子，沙堆和青苔铺就的庭院，庭院太多，很多名字我已经记不起来了。

大德寺是开放式的建筑群，从其中一个门出来，走过一个胡同，迎面是一个壮观的红色的牌坊，就是今宫神社了。

神道教是日本最古老的宗教。与其说是一种信仰，不如说是一种生活方式。新年的神社总是人来人往，人们向神灵祈祷－为健康，为生意兴隆，为爱人或旅途安全。先把一枚硬币(5日元最吉利)仍进化缘箱，然后敲响挂在上方的钟唤醒神灵，再鞠两下躬，拍两次手，就可以许愿了。最后再鞠两次躬。

还看到在地上用不同颜色的小石子铺就的一个鸡的图案，我才意识到鸡年到了。

神社里摆了很多的地摊，一位老兄在兜售红盐，自称产于3亿年前，制造者是”地球母亲”，很像国内的江湖骗子。

有一块奇石，抱起来摸一摸，然后再摸自己身上的部位，据说可以祛病去灾。很多人排着队等待。

2005年1月2日，吃过早饭，花500日元买了一张公交车的通票，按预定计划先去金阁寺。

在等59路车的时候，遇到同是住在Utano青年旅馆的久美，她要去龙安寺(Ryoanji)，于是我也决定顺访龙安寺，这是行程之外的收获。

久美从千叶来，以前在巴黎留学，会说的汉语只有”谢谢”。她问我会否法语，我答道，”会啊，比如’Amour’,'玛达牧’。”五

语言交流的困难使我们不得不借助别的方式，比如用食指在对方的掌心写下简单的汉字，用简单的英语再加上手势，虽然很费力，却也其乐融融。就是这样，我知道龙安寺是代表日本禅文化的重要寺庙。

“孤掌会发出什么声音？”，”背负尸体而行者谁？”，”朝我来者何人？”，”万法归一，一又何归？”像这样猜不透的难题被称作”关”或者”公案”，是禅僧们为探寻达悟而开辟的一条自觉思索道路采取的方法。认为这里面包藏着人生的困境。思考这些问题的人就像”被赶入绝境的老鼠”，或”想吞热铁球的人”，”想叮铁块的蚊子”。横在心灵与公案之间的”观我”屏障被除去，犹如一股闪电，他就悟了。一位法国学者认为完全是”无视常识”，说最讲究修养的教派－禅宗是”集严肃的荒谬之大成”。但不可否认的是，禅是日本的灵魂。

走进本堂，首先映入眼帘的是陶渊明的一首诗”饮酒”:

结庐在人境,而无车马喧。
问君何能尔,心远地自偏。
采菊东篱下,悠然见南山。
山气日夕佳,飞鸟相与还。
此中有真意,欲辨已忘言。

我告诉久美，陶渊明是中国的华兹华斯。

往左看去，就是著名的方丈南庭，最明显地体现了苦行的精神。它占地呈矩形，面积仅330平方米，庭园地形平坦，由15尊大小不一之石及大片灰色细卵石铺地所构成。石以二、三或五为一组，共分五组，石组以苔镶边，往外即是耙制而成的同心波纹。同心波纹可喻雨水溅落池中或鱼儿出水。看是白砂、绿苔、褐石，但三者均非纯色，从此物的色系深浅变化中可找到与彼物的交相调谐之处。而砂石的细小与主石的粗犷、植物的”软”与石的”硬”、卧石与立石的不同形态等，又往往于对比中显其呼应。因其属眺望园，故除耙制细石之人以外，无人可以迈进此园。这就是枯山水庭院了。

枯山水的定义是:”在没有池子，没有用水的地方，安置石头造成枯山水。所谓枯山水就是用石头，石子造成偏僻的山庄，缓慢起伏的山峦，或造成山中的村落等模样，让人产生一种野景的情趣。”由于导入了空寂和幽玄的精神，枯山水庭院才作为一种独立的模式流行起来，成为日本文化最具象征性的标志。

在园中置石，石头本来是没有生命的，没有感情，也不会言语，但置石的技巧却让人感到它拥有生命力。石子微妙起伏， 其形与式产生无限的变化，可以表现真山真水的景象。尤其用白沙表现大海时，用耙子在白沙上理出种种纹理，造成汹涌的波涛或微微的涟漪，乃至平静如镜的水面，表现出变幻无穷的象征性海景。

龙安寺庭院创作动机的深奥在于在无一树一草的庭内，将置于其中的石，白沙和苔藓，抽象化为海，岛，林，创造了另一个世界。所以该石庭也称”空庭”，使人从小空间进入大空间，由有限进入无限。就像Matrix第二部里面，尼奥在山穷水尽的时候，总能推开一扇门，通向另一个无限的空间。

提到日本的禅文化，就不能不提以松尾芭蕉为代表的俳句诗人。仅以”古池”为例:

闲寂古池旁，
青蛙跃进池中央，
水声扑通响。

古池，青蛙，水声三者似乎是单纯的物象排列，在诗人的眼里，动与静达到了完美的结合，蕴涵着大自然的生命律动和无穷的奥秘，以及诗人内心的激情。

欣赏石庭这一景致的最好方法是静静地坐在庭园边的深色走廊上，让思绪任意展开。还好，在这寒冷的早晨，几乎没有其他的游客。但我要赶时间，没有心思久坐，拍了几张照片就离开了。

转了个弯，看到一个很不其眼的水池，是属于茶室Zoroku的。其中的深意是”吾唯足知”，”I learn only to be contented.”

寺院的后面是静悄悄的墓地，早晨的阳光透过浓郁的树木投射在地上，地上是绿色的苔藓，上面覆盖着薄薄的白雪。这儿也叫樱花园，可以想像满园樱花盛开时将是多么美丽。可惜现在是冬季，我和久美异口同声地说到:”残念”。

再往前走，是一面开阔的湖水，叫镜容池，建于12世纪。水面还能看到漂浮着荷叶，很多鸭子(mandarin ducks)在戏水。青山绿树倒映水中，宛如一幅画。拉夫卡迪欧.荷恩写道:”请记住，这儿的人们真的吃荷花，这已经成为他们饮食文化的一部分。”(1891年)对此，我没有考证。

出了龙安寺，我和久美握手告别。她到立命馆大学前乘车回千叶，我等下一辆59路去金阁寺。

2005年1月1日，按照预定的计划，我要告别奈良，前往京都。新年的第一天，我决定不上发条。

早上起来已是9点10分，吃过早饭，和青年旅馆的服务生挥别，徒步前往奈良近铁站。

由于几天来一直是徒步行走，所以对这儿的街道已经很熟悉。街道两旁的老房屋，卖传统手工艺品的店铺，加油站，便利超市，都已经印在我的脑海里，我将慢慢品味。

在近铁站花610日元买了一张到京都的车票，上了一辆正停靠的车。乘客很少，车厢里空荡荡的。很奇怪的是等了大约有二十多分钟才发车。

有点困，迷迷乎乎又打起了盹。如果不是身边一个日本老太太提醒，还不知道已经到了京都。

京都为日本故都，位于本州岛中部偏西，京都盆地北部。京都市又名西京，古称平安京。公元794年，日本首都从今京都府西南的长冈京迁至地势险要的京都盆地内。仿照7世纪中国唐代长安和洛阳城的建筑式样，在此建立新都，并命名为平安京，意为和平与安宁。1467年毁于战争，后经安土桃时代重建。京都作为首都的时间长达1075年，故有千年古都之称。1869年迁都东京之后，京都仍是宗教和文化中心。一些传统的文化活动，像节庆，茶道，花展都广泛融入了现代都市的节奏。同时，这对于京都的人民来说，无论从生活上，还是精神上都具有永不磨灭的意义。

长期以来，日本没有被侵略过，因此没有被殖民统治，它特有的纯正文化也就没有受到外来文化的侵扰；再加上，在世界大战期间，京都也未曾被轰炸，它的古建筑也就未曾遭受破坏，在所有的类似的木制建筑古城中，京都是唯一的一个作为文化中心长达1200年之久的城市。

提起京都，就不能不提到川端康成那部获诺贝尔文学奖的小说”古都”。如果要理解日本人的文化和精神实质，这是必读的一本书，也是我推荐来京都旅游的朋友必做的功课。

川端康成在漫步京都市街时，不由地喃喃自语说:看不见山了!看不见山了!不甚雅观的小洋房不断兴建起来，从大街上已望不见山了。他感到伤心，悲叹大街上望不见山，这哪是京都啊!如今在京都市街望不见山已成习惯了。不过，他依然祈望京都的风貌能长久地保存下来。于是他再三对画家东山说:不趁现在把京都描绘下来，恐怕不久就会消失了，趁如今京都风貌犹存，就请把它画下来吧。

这种心情我在游三峡的时候真真切切地体会到，那年是2002年的元旦。一年后，江面升高了175米，记忆亦随之沉入水底。

八条出口，很奇怪的站名。到处是光洁透亮的钢骨结构，一个现代化的舒适的新车站。别指望在车站探寻古都的影子。

出了车站，我亦是一片茫然，要紧的是先找到去Utano青年旅馆的工交车。于是想路边的一个人打听。

听说我要去Utano，他笑到:”Good timing.”

原来他家就在Utano，他在等他的车。他的朋友借他的车去东京，正要送回来，只需再等几分钟。

我坐上他的车，去往Utano。车站在京都的南面，Utano在城北的山脚下，很远的路程。

京都的街道要宽阔的多，整洁，不喧哗。一路上他向我提示，这儿是二条城，那儿是银阁寺，前面是映画村。

以后来京都的机会有的是，最近的一次将是3月11至13号(在京都大学开会)，所以我不打算逛太多的地方，不愿匆匆地来，又匆匆地走。京都需要慢慢地品味，走马观花还不如在家里看风光片。

这位好心的京都人一直把我送到青年旅馆门口，并祝我在京都玩的愉快。

我去办入住手续。服务生长的像极了以前的一个朋友，就连用手向后拢头发的姿势都一模一样。可惜要3点以后才能入住，我把行李寄放在
那儿，决定出去转一转。

旅馆所在的位置很是偏僻，周围没有什么可看的。走着走着看到了东映太秦电影村的路标，于是顺着走下去。

太秦作为电影街是从公元1925年开始的。阪东妻三郎的阪妻制作建立了最初的电影所，此后到公元1930年代，新的电影所陆续地增建了。 战后，由松竹、大映等电影所组成的太秦，加上新创建的东映，迎来了“电影街”的黄金时代。迷倒电影爱好者的作品多数就是从这条街诞生的。然而，由于电视的发展、娱乐的多样化等原因，电影在公元1960年代无可奈何地从顶峰走向了夕阳化，大映、京映等相继离开了太秦。在这种停滞氛围中的太秦，公元1975年11月，诞生了作为“守护电影之灯”的东映太秦电影村。

忽然下起了雪，纷纷扬扬，我没有带伞，措手不及。在一个超市避了一会儿。慢慢雪小了下来，继续往前走。终于到了后，才发现主体建筑只是一个大型的游乐场，有一些小剧团的演出，大多是很夸张的娱乐性很强的节目。对于不懂日语的我来说，实在是没有什么吸引力。再加上票价不菲，我终于没有进去。

在往回走的路上路过一个叫Book Off的打折书店，进去看了一会。买了两张CD，一张是Blur的”13″，另一张是Natalie Cole的”Unforgetable”，花了1500日元。

回到旅馆找到自己的房间，竟然有一个名字叫”西阵”。里面条件可真不怎么样，真是糟蹋了这么美的名字。

然后洗澡，吃饭，看电视。吃的是自助火锅。在日本火锅的来历是这样的:成吉思汗当年率领蒙古骑兵南征北战的时候，饿了就把钢盔取下来，支在火上当锅用来煮饭吃。所有他们的火锅形状特别像钢盔，个头也小。

电视里演的是一个访谈节目，回顾几十年前三亿日元失窃案，至今仍然是一个谜。主持人竟然是北野武，这也是他的老本行了。习惯性的动作还是把手放在鼻子下面嗅一下，就像他在电影里扮演的江湖大佬。

在春日大社前面有一个公交车中转站，那儿倒是有发往法隆寺方向的车。但这时候又下起了雨，考虑到路程还很远，我决定放弃这个念头，先回旅馆养精蓄锐。

回去的路上路过Mister Donut，服务生正在派送福袋。福袋是日本的商店在新年期间推出的一种回馈顾客的举措。一个很大的封闭的包装袋，里面有好多种商品，肯定是物超所值，但未必是你想要的。”阿甘正传”里所说的”生活就像巧克力盒”倒是应该改成”生活就像福袋，在打开之前你永远不知道里面装的是什么。有些或许是你想要的或者想做的，你很愉快地接受了；有些是你不像要的或者不想做的，但由于是捆绑销售的，所以你必须接受并承担起自己的责任，不要怨天尤人，没有讨价还价的余地。”于是花1000日元领了一个，打开看有一个挂历(后来送给了青年旅馆)，一套茶具，一个浴室的垫子，一个放杂志的小架，当然最重要的是一合(十个)甜点心，最后是一本05年的优待券。

回到旅馆时间还早，先睡了一觉。起来洗了个澡，出门到昨天那家寿司店，顾客比昨天少了很多。先冲了一杯茶，然后不紧不慢地挑着中意的碟子。我喜欢这种慢速的生活方式，温吞水似的，时间如水一样流逝。

回到旅馆看到公告板上有一条信息，邀请有兴趣的房客午夜去一个神秘的地方，有神秘的活动。那就先去看电视，正在直播的是日本的格斗比赛，好像是本年度的总决赛。一个叫松本小子的家伙刚上来就被对手踢中了命根子，观众当时就傻眼了。虽然经过短暂的休息，松本小子又站了起来，但还是输给了对手。其实我很久就感到纳闷，保护牙齿可以用牙套，更重要的部位怎么办？接下来出场的是日本的反骨柔道王和一个加拿大的大胖子，大胖子看着就不像职业选手，只两招就被撂倒在地，根本没有还手之力，让人怀疑是来骗出场费的。

九点的时候旅馆为所有人准备了免费的面条，和国内的风俗一样嘛。以前在家里过年的时候，也是要吃面条，清汤挂面。每次都不想吃，我妈就说，吃一根也得吃。我就吃一根，每次都把我妈气的够呛。

然后看NHK的红白歌会，相当于国内的春节联欢晚会。参加的歌手既有”德高望重”的北岛三郎，又有青年人追捧的摇滚组合Orange Range；既有主旋律的怀旧老歌，也有刚刚崭露头角的一青窈(候孝贤”咖啡时光”的女主角)。当平井坚(他长的很帅，歌唱的也好)唱完的时候，就是我们出发的时候了。

年轻人就是好发动，一伙人(大概三十多)浩浩荡荡沿着山路前行。夜晚还有些凉意，月光如水。也不知道转了几个弯，隐约听到钟声想起来。这儿就是我们的目的地－般若寺。

进到寺里首先看到的是镰仓时代的十三重石塔，塔下堆着十几根碗口粗的圆木，燃起了火，风吹得火星到处飞舞，据说这样的火要烧三天三夜。然后看到很多人排着长队等着敲钟，这是守岁活动中最重要的。轮到我的时候，前面的一个把佛珠挂在我的脖子上，首先双手合十鞠一个躬，心里默默许一个愿，在旁边大师的诵经声中，满怀虔诚地敲响了属于我自己的新年的钟声。

然后到本堂参拜。门口有志愿者递给我一个竹节形状的酒杯，里面是度数很低的清酒，喝下后到佛堂许愿。

从般若寺出来，来到邻近的豆比谷神社。这儿火烧的更旺，旁边已经准备了小山高的一堆圆木。寺里的工作人员热情地邀请我们喝了一杯清酒，我和青年旅馆胖胖的服务生互祝”Happy New Year”。

然后大多数人就回旅馆了，我和几个人打算去东大寺。一个很开朗的大哥开车送我们到转运门，这也是在奈良坐的唯一一次车。然后步行去东大寺。

东大寺是公元8世纪中叶倾尽国力建造而成的｡供有佛像的大佛殿是世界上最大的木造建筑，高达48米，是建筑史上的奇迹。东大寺以青铜镀金坐像大佛而闻名遐尔，佛像身高16.2米，是日本第一大佛，也是世界上最大的镀金青铜佛像，被定为日本国宝｡据说是模仿中国龙门石窟的大佛建造的，其瑰丽细腻且富于变化的建筑风格体现了中国大唐时期的遗风｡当佛像开光时，来自丝绸之路的各国使臣带来了贵重礼品。

已经有很多人在排队，因为不可能所有人一起进去，只能分批参观。相信每个人第一次看到这座完成于公元745年的巨大而精美的佛像的时候，都会赞叹不已。我几乎不敢相信自己的眼睛，也能想像一千多年前的人们是怎样震惊于这样一个奇迹。或许我当时体验到的就是恍如隔世的感觉吧。

大佛殿的支柱亦是巨大的木头，有一个中间被掏空了，可容纳一人穿行，很多的小孩子轻松地爬来爬去。如果不是穿了太多的衣服，我也能钻过去的。

从东大寺出来，已是凌晨两点多了。沿途摆了很多的地摊，很是热闹。竟然看到了烤地瓜的，我想肯定没有家乡的好吃。

虽然是夜里，但我没有费任何的周折，就回到了旅馆。

31号早晨起来，在旅馆吃过早饭。工作人员告诉我今晚东大寺从零点到第二天八点免费开放，而且可以看到佛的另一面。

出门的时候发现外面下着小雨，于是在门口拎了一把塑料伞，往PAKET的方向走去，目标是奈良公园的方向。在不远处的加油站，很意外地听到了王菲的”梦中人”，忍不住放慢了脚步。2000年的冬天，我一个人在北京体育大学的食堂里就餐的时候，也是王菲的音乐陪伴我，那次是”都是陌生人”。偌大的食堂只有我一个人在吃饭，王菲的歌声在大厅里飘过。没想到在日本的街头还有这么亲切的声音。在我抬起头的那一刻，很意外地发现了法华寺(Kokke-ji)的路标，于是决定临时改变方向。我向加油站的师傅打听，师傅指着前面的路口说道:”Signal,left.”。我走到十字路口，看了一眼路标，0.5km，很近嘛。后来证明这是我的一个错误，实际的距离超过了2km。

往前走了十多分钟，想一个老太太问路，老太太告诉我一直往前走，最后说了一句”甘巴待”，意思是加油，我感觉还有很远的样子，但已经不能回头。雨开始有点大了。我撑着一把没有油纸的伞，走在行人稀少的奈良的大街，前面是一座立交桥，正在我犹豫的时候，迎面走来一个打着手机的女子，她告诉我再往前走，十多分钟就会到了。

终于到了法华寺，冷清清只有我一个游客。法华寺是光明皇后(Empress Komyo)建于7世纪，最为著名的是本尊十一面观音立像，在头顶又有十一个小的头像，据说是以光明皇后为原型，由印度著名雕刻家创作完成。该立像是八世纪的杰作，也是日本现存最出色的木刻作品。本堂里一个老人正在写经，我进去的时候她打开了佛像前的电灯，于是我依次看下去。横笛尼像是很少见的尼像，形象很是婉约，非常女性化。其他的还有文殊菩萨骑狮像，天平时代的如来佛头，镰仓时代的本尊大黑天，以及台湾祥德寺奉纳的布袋尊。很有特色是吉祥狗(Dog charm)，很小很可爱。传说光明皇后用灰烬为原料作成了第一个微型狗，后来成了该寺的传统，人称叩守犬，可以保佑孕妇平安生育以及免除疫病和一切灾难。法华寺的吉祥狗大概是世界上最小的了。由于本堂内不宜于拍照，于是买了一套明信片以及一套版画纪念品，这也是本次旅行在景点的唯一一次购物。

法华寺的北邻是海龙王寺，庭院非常破旧且矮小，古老的石板路由于下雨变的格外湿滑，很遗憾那几天正在打扫，没有对外开放。海龙王寺是731年(天平3年)由光明皇后所建，内有4米高的五重小塔。

雨下得更大了，我决定往奈良公园的方向去，那儿是寺庙和神社最集中的地方。我不想走回头路，于是穿过小巷，十多分钟后到了近铁新大宫站，人流涌动，很是繁华。再往前是奈良邮局，这时候雨变成了雪。

我感觉有些迷路了，于是决定先到火车站。雪纷纷地下，落在伞上，很快结成了冰，伞一下子变的沉重起来。不多久到了山脚下，右手是一面湖水，年轻的人力车夫热情地招揽着客人，左边就是兴福寺(Kofukuji)。

兴福寺是藤原(Fujiwara)家族的寺庙，最初的175个建筑都毁于大火，现在所看到的建筑都是后来重建的。兴福寺的面积非常的大，但很多的珍宝馆没有开放，还有的地方正在维修中。兴福寺的五重佛塔是日本最高的佛塔之一，也是奈良的象征。该寺有经常性的佛教学术和知识讲座。

从兴福寺出来，一直往南走大约0.5km就到了元兴寺(Gangoji)，历史也是极为悠久。该寺保存着日本最古老的古瓦，极乐坊有为数众多的国宝，比如圣德太子立像，五重小塔，弘法大师坐像，很多的彩绘佛祖像。弘法大师在日本是家喻户晓的人物，又称空海，是唐代日本的遣唐使，获得遍照金刚的称号。公元八百零六年回到日本，继承在中国学到的密教，自创密教真言宗，在日本各地广为传播。从极乐坊出来雪已经停了，感到脚有些凉。

日本的万叶集里有一首描写元兴寺的歌谣:

古乡之　　飞鸟者虽有　　青丹吉
平城之明日香乎　　见乐思好裳

沿着山路往前走，首先路过的竟然是西方式的教堂。对于宗教信仰，日本人是极为暧昧的。出生的时候去神社，拜的是神道教；结婚的时候去教堂，接受的是基督教；死了以后去寺庙超度，信的是佛教。所以你如果问他们的信仰是什么，他们都不知道怎样回答。

然后看到的是一个叫荒池的湖，这个季节是够荒凉的。围绕着荒池的是很多的樱花树，春天将会很漂亮。从荒池可以远眺兴福寺的五重塔。
往奈良公园去的路上，到处可以看到提醒司机注意有鹿出没的警示。奈良英文Nara的第一个字母n很容易作成鹿的Logo，而奈良政府1999年统计市内有1215头鹿，仅仅在1998年就有91头牺牲于交通事故。游客可以花150日元买一袋仙贝，和鹿来一次亲密接触。鹿一点都不怕人的，总在你的身边嗅来嗅去。你若把手伸到口袋里，即使掏出来的是相机，它们也要闻一闻，确认不能吃才会悻悻地离去，很多游客被群鹿缠住不得脱身。

奈良国立博物馆放假休息，于是直奔春日大社(Kasuga Taisha Shrine)。这个著名的神社是8世纪由藤原家族作为新首都的守护神社而建的，1780盏石头灯笼排列在通往大殿的台阶上。这个神社以神舞的演出闻名，时间是在新年以后，我是看不到了。

人们到神社的一个重要目的是卜一个卦，祈求来年好运。因为第二天才是新年，所以游人并不多。但可以看到很多穿着白色上衣红色长裙，笑容可掬的年轻姑娘正在准备各种各样的吉祥物以及卜卦用品，你可以祈求身体健康，学业进步等等。很多人乐意花100日元摇一卦，然后把卦纸系在树上，据说就能心想事成。我知道，明天这里将是人的海洋。

又花了一些时间弄清楚了东大寺的具体位置。

Todaiji，今晚我将来拜访你。

2004年12月30日，天气相当不错，虽然没有看黄历，但我相信是出门的好日子。前一天已经订好了奈良和京都的青年旅馆，吃过饭简单收拾了一下行李，先到了学校。研究室的黑田要回神户的家中过年，说要把我捎到神户。约好下午1点出发，他还要到Koei买德岛的特产Sudachi(一种酸橘，很小很酸)，现在不是应季，价格比平时高出好几倍。还有Udon，是一种很粗的面条，用鱼汤煮了吃，是他妈妈特别嘱他买的。又陪他去麦当劳吃了午餐，还要给汽车加油。也许是在加油站的吸入了太多汽油的缘故，后来在高速公路一直有点晕车。

黑田的车很破，是他高知的朋友送他的(代价是一顿饭)，车很破，开的倒很快。一路超了很多车，时速一度达到180公里。3点30分到达神户，他一直把我送到芦屋(Ashiya)，然后我们告别，他回附近的家，我花1050日元买了一张票，赶上最先到的一列火车，乘JR去奈良。

在日本乘火车确实是很愉快的经历，舒适而干净，车次多，绝对准时。只停靠了两站就到了大阪，然后换乘大和路特快去奈良。大阪站很大，于是问了站台的一个工作人员。那人长的像极了香港的一个明星，他很有耐心，很详细地为我指出应该怎样乘车。其实他说的我大都听不懂，我只需要他指给我地下道的出口。

从大阪乘火车到奈良，一路上经过了几千万土地，很多停靠的站台都是以寺庙来命名，渐渐地城市离我远去，我仿佛置身于时间隧道，眼看着光阴倒流，开始呼吸到古老世界的神秘气息。

很久以前每当天皇去世总要迁都，后来日本人决定把都城固定下来，并选择了奈良，时间是710年。虽然仅仅过了74年都城又一次迁到了京都，奈良却创造了8世纪日本最辉煌的文明，并奇迹般地保存了下来。

5点钟火车到达奈良。从车站出来，感觉确实是一个小小的古城，和想像的一样，没有高楼大厦的压迫感，没有游乐场的喧哗，古城像是一个慈祥的老人，平和地存在着，用宽厚的手掌抚过来来往往的人们。当然，古城也无法拒绝麦当劳，肯德鸡以及形形色色的便利店，这或许可以理解为一种包容吧。我首先在一个十字路口问了一个骑车的人，按照他的指点一直向左走，走到不能再走，往北拐，在7-11店向一个女服务生问路，然后向西走，中间又在刀具店问路，坚定了方向，又走了大概7,8分钟，经过一个PAKET超市，终于到了Nara Youth Hostel，很不起眼的建筑。

对于旅行者，如果不介意睡集体宿舍，青年旅馆是不错的选择。住一晚一般在2500元左右，早晚饭也不贵，是自助餐，保证吃的饱。目前日本境内分布着330家这样的旅馆，遍布各个地区，德岛亦有3家，分别位于大神子海岸，日和佐和大步危。

先在一楼的服务台办了入住手续，房间是202，很吃惊地发现很我住一起的都是老头。其中一个给我留下极深的印象，他竟然带了一把吉他，一个人对着窗外弹着很优美的曲子。要知道他看上去可是有60多岁的样子呦。

然后出去找地方吃饭，在回转寿司店吃了寿司。回转寿司店类似于国内的饺子馆，实惠而且便宜，花样还很多。我第一次出远门，我爸就告诉我，在外面吃饭就去饺子馆，花不了太多的钱，还能吃的饱，不象别的餐馆，很多菜都是名不副实的。在日本的回转寿司店有很多拖家带口去的，最可爱的是小孩子，眼巴巴地盯着传送线上的碟子，看到中意的就用小手一指，大人就端下来。吃寿司的过程就像国人说的，吃着碗里的，盯着锅里的。

吃完饭回去先洗了个澡，青年旅馆的浴室是公用的，结构类似于国内的大澡堂，而且特别提醒西方的房客不要穿着浴衣或者泳装，要享受日本式的”钱汤”。

洗完澡看了会儿电视，是回顾一年来日本皇室的主要活动，焦点是雅子情绪的低落，还有专门的皇室评论员分析原因。看来皇宫里的生活并不象人们想像的那样美好。

然后开始兴致勃勃地规划第二天的行程，又到服务台查询了一下，很失望地发现旅游巴士在11月底已经停开了，另一个不好的消息是唐招提寺正在维修。

晚10点上床睡觉。刚开始迷迷糊糊，后来醒来也不知道是几点，倒开始失眠了，这也是这次旅行唯一的一次失眠。